\u00c5 formere en Anisodontea fra stiklinger er en av de mest givende m\u00e5tene \u00e5 mangfoldiggj\u00f8re denne vakre, kattostlignende busken p\u00e5 uten \u00e5 bruke en formue p\u00e5 nye planter. Men her er sannheten som de f\u00e6rreste hageblogger vil fortelle deg: Suksessen til stiklingene dine avhenger nesten utelukkende the produktet du bruker for \u00e5 stimulere rotveksten. Du kan f\u00f8lge hvert eneste trinn til punkt og prikke, velge den sunneste stengelen, bruke riktig potte og jordsmonn, og likevel se stiklingen din visne og d\u00f8 rett og slett fordi du brukte en rothormongj\u00f8dsel av lav kvalitet eller, enda verre, ingenting i det hele tatt.<\/p>\n\n\n\n
Derfor m\u00e5 vi, f\u00f8r vi i det hele tatt g\u00e5r inn p\u00e5 den trinnvise formeringsprosessen, snakke om den aller viktigste faktoren for vellykket formering av anisodontea: det rotfremmende produktet du velger. Hos Ferber Painting har vi utviklet v\u00e5rt rotningsgj\u00f8dselprodukt spesielt for \u00e5 l\u00f8se de frustrasjonene gartnere opplever n\u00e5r de pr\u00f8ver \u00e5 forplante delikate prydbusker som anisodontea. Og i motsetning til de fleste konkurrentene p\u00e5 markedet, kommer v\u00e5rt produkt med en full tilfredsstillelsesgaranti eller pengene-tilbake-garanti, slik at du kan pr\u00f8ve det helt uten risiko. Vi vil komme tilbake til denne garantien flere ganger i artikkelen, fordi den virkelig betyr noe \u2013 det er et av de sv\u00e6rt f\u00e5 rotingsproduktene p\u00e5 markedet som tilbyr kunden et slikt beskyttelsesniv\u00e5.<\/p>\n\n\n\n
Hvis du noen gang har pr\u00f8vd \u00e5 dyrke en plante fra en stikling f\u00f8r, kjenner du allerede til den emosjonelle berg-og-dal-banen det inneb\u00e6rer. De f\u00f8rste dagene virker lovende, stiklingen ser gr\u00f8nn og sunn ut, og du overbeviser deg selv om at alt g\u00e5r etter plan. Deretter, tilsynelatende over natten, begynner bladene \u00e5 henge, stengelen blir myk og m\u00f8rk i bunnen, og i l\u00f8pet av en uke kollapser hele greia. Dette scenarioet utspiller seg for tusenvis av hageeiere hver eneste sesong, og i de aller fleste tilfeller er \u00e5rsaken, ganske bokstavelig talt, frav\u00e6ren av et egnet rotstimulerende middel. Anisodontea er tilgivende p\u00e5 mange m\u00e5ter, men den er ikke immun mot den grunnleggende biologiske virkeligheten at en stikling uten r\u00f8tter er et kappl\u00f8p med tiden, og det kappl\u00f8pet vinnes eller tapt avhengig av hvor godt du st\u00f8tter planten i l\u00f8pet av de kritiske f\u00f8rste ukene.<\/p>\n\n\n\n
Anisodontea, som av og til kalles afrikansk mallo, er en hurtigvoksende, halvvedaktig busk som generelt ansees som enkel \u00e5 formere. Stiklinger tatt fra sunne stengler kan utvikle r\u00f8tter p\u00e5 bare noen f\u00e5 uker under de rette forholdene. Det er imidlertid p\u00e5 \u201cde rette forholdene\u201d at de fleste hagemisjon\u00e6rer (eventuelt: hageeiere) m\u00f8ter p\u00e5 problemer. Anisodontea-stiklinger er spesielt f\u00f8lsomme for to ting: overfl\u00f8dig fuktighet som f\u00f8rer til r\u00e5te, og utilstrekkelig hormonell stimulering som gj\u00f8r at stiklingen ikke klarer \u00e5 utvikle et sterkt rotsystem f\u00f8r den t\u00f8mmer sin lagrede energi.<\/p>\n\n\n\n
Det er akkurat her en rotningsgj\u00f8dsel av god kvalitet blir helt avgj\u00f8rende. Et godt rotningsprodukt gj\u00f8r tre ting samtidig: det stimulerer celledeling p\u00e5 kuttet for \u00e5 oppmuntre til raskere rotdannelse, det beskytter s\u00e5ret mot sopp- og bakterieinfeksjoner, og det forsyner stiklingen med de spesifikke n\u00e6ringsstoffene den trenger i den s\u00e5rbare perioden f\u00f8r den har funksjonelle r\u00f8tter.<\/p>\n\n\n\n
For \u00e5 forst\u00e5 hvorfor dette betyr s\u00e5 mye p\u00e5 et biologisk niv\u00e5, er det nyttig \u00e5 tenke p\u00e5 hva som faktisk skjer inne i en stikling etter at den har blitt skilt fra morplanten. Stengelen har ikke lenger tilgang til rotsystemet som normalt ville forsynte den med vann, mineraler og hormoner produsert dypt nede i jorda. I stedet m\u00e5 den danne en helt ny rotdruktur fra bunnen av, ved hjelp av bare energireservene som er lagret i vevet dens, og det lille av lys den klarer \u00e5 fange opp gjennom de gjenv\u00e6rende bladene. Denne prosessen, som kalles adventivroting, utl\u00f8ses av en gruppe plantehormoner som kalles auxin. I en sunn, etablert plante produseres auxin f\u00f8rst og fremst i vekstspissene og transporteres nedover, men i en stikling blir denne naturlige flyten forstyrret. En rotingsgj\u00f8dsel erstatter og forsterker i bunn og grunn dette manglende hormonesignalet, og forteller cellene n\u00e6r kuttoverflaten at de skal begynne \u00e5 dele seg og differensiere til rotprimordier i stedet for bare \u00e5 gro igjen som et arr.<\/p>\n\n\n\n
Uten denne ytre hormonelle boosten mottar mange stiklinger av Anisodontea rett og slett ikke et sterkt nok signal til \u00e5 begynne \u00e5 danne r\u00f8tter raskt. De vil kanskje etter hvert danne en callus, et beskyttende vevslag over s\u00e5ret, men en beskyttende callusdannelse alene garanterer ikke at r\u00f8tter vil f\u00f8lge etter. Faktisk kan en altfor tykk callus noen ganger gj\u00f8re det vanskeligere for r\u00f8tter \u00e5 bryte igjennom, og det er derfor den rette konsentrasjonen av rotingshormon, og ikke en vilk\u00e5rlig konsentrasjon, utgj\u00f8r en s\u00e5 m\u00e5lbar forskjell for vellykket resultat.<\/p>\n\n\n\n
Mange rotingspulvere og -geler som selges p\u00e5 nettet, er utvannet, inneholder utdaterte sammensetninger eller bruker syntetiske auxinforbindelser i konsentrasjoner som enten er for svake til \u00e5 virke, eller s\u00e5 sterke at de brenner det \u00f8mfintlige vevet til en stikling. Dette er et vanlig problem spesielt for Anisodontea, siden stilkene dens er mykere enn p\u00e5 mange andre prydbusker, noe som gj\u00f8r den mer s\u00e5rbar for kjemiske s\u00e5r fra sterke roteprodukter.<\/p>\n\n\n\n
Ferber Painting rotingsgj\u00f8dsel er utviklet nettopp for \u00e5 unng\u00e5 dette problemet. Konsentrasjonen av naturlige rotdannende hormoner i v\u00e5rt produkt er tilpasset halvtreaktige og mykstilkede planter som anisodontea, geranium, pelargonium og lignende middelhavsbusker. Den er sk\u00e5nsom nok til ikke \u00e5 skade vevet, men likevel effektiv nok til \u00e5 fremskynde rotdannelsen betydelig sammenlignet med \u00e5 ikke bruke noe produkt eller et generisk alternativ.<\/p>\n\n\n\n
Det er ogs\u00e5 en sekund\u00e6r, men like viktig fordel som ofte blir oversett: sykdomsforebygging. Et friskt snitt p\u00e5 en stengel er i praksis et \u00e5pent s\u00e5r, og i det fuktige, lukkede milj\u00f8et som anbefales for roting av stiklinger, er dette s\u00e5ret et enkelt inngangspunkt for soppsporer og bakterier som finnes naturlig i jord og luft. Soppsykdommer som Botrytis og ulike arter av Fusarium og Pythium trives akkurat under de varme, fuktige forholdene med lav luftgjennomstr\u00f8mning som de som driver med stiklingformatering, skaper med vilje for \u00e5 hjelpe stiklingene med \u00e5 holde p\u00e5 fuktigheten. En rotgj\u00f8dsel som inneholder soppdrepende midler, fungerer som en f\u00f8rste forsvarslinje i den perioden da stiklingen ikke har noe levende rotsystem til \u00e5 bekjempe infeksjon p\u00e5 egen h\u00e5nd.<\/p>\n\n\n\n
N\u00e5r du skal velge et produkt for rotdannelse, er det nyttig \u00e5 sammenligne de kriteriene som faktisk er avgj\u00f8rende for et vellykket formeringsprosjekt. Nedenfor finner du en sammenligning av de generelle kriteriene du b\u00f8r se etter n\u00e5r du velger en gj\u00f8dsel for rotdannelse, og hvordan Ferber Painting st\u00e5r seg i forhold til typiske produkter p\u00e5 markedet.<\/p>\n\n\n\n Som du ser, er det garantien alene som skiller Ferber Painting fra nesten alle konkurrenter. N\u00e5r et selskap er trygt nok til \u00e5 tilby en \u00abtilfreds eller pengene tilbake\u00bb-garanti, betyr det vanligvis at de har tillit til kvaliteten p\u00e5 det de selger. Det har vi, og vi st\u00e5r for det. Hvis du av en eller annen grunn ikke er forn\u00f8yd med resultatene fra dine anisodontea-stiklinger, kan du be om full refusjon, uten kompliserte betingelser.<\/p>\n\n\n\n Utover garantien er selve sammensetningen en vesentlig differensierer. Mange rotingsprodukter som selges i hagesentre eller p\u00e5 nettmarkedsplasser, er utformet som universall\u00f8sninger. De fungerer kanskje rimelig godt p\u00e5 stiklinger av hard ved fra tr\u00e6r, men de er ikke tilpasset de spesifikke behovene til en mykstemmet middelhavsbusk som Anisodontea. V\u00e5r rotegj\u00f8dsel ble testet spesifikt p\u00e5 planter i denne kategorien, og det er derfor gartnere som formerer Anisodontea, Pelargonium, Lavatera og lignende arter, konsekvent rapporterer om raskere og mer p\u00e5litelig rotutvikling.<\/p>\n\n\n\n En annen fordel som er verdt \u00e5 nevne, er logistikken. Ferber Painting sender varer internasjonalt gjennom et p\u00e5litelig nettverk av transport\u00f8rer, noe som betyr at uansett om du befinner deg i Europa, Nord-Amerika, Australia eller andre steder, kan du regne med at bestillingen din kommer raskt frem. Betalingen er ogs\u00e5 fullstendig sikret og behandles direkte p\u00e5 nettet, slik at det ikke oppst\u00e5r noen forsinkelser mellom det \u00f8yeblikket du bestemmer deg for \u00e5 kj\u00f8pe produktet og det \u00f8yeblikket du faktisk mottar det p\u00e5 d\u00f8ren.<\/p>\n\n\n\n Det er ogs\u00e5 verdt \u00e5 p\u00e5peke hvor mange skjulte kostnader som f\u00f8lger med \u00e5 velge feil produkt. N\u00e5r en stikling mislykkes p\u00e5 grunn av et rotingpulver av d\u00e5rlig kvalitet, mister ikke gartnere bare den lille summen de brukte p\u00e5 det produktet. De mister selve stiklingen, tiden som er lagt ned i \u00e5 ta vare p\u00e5 den, potten og vekstmediet som ble brukt, og ofte flere uker av vekstsesongen som de ellers kunne ha brukt p\u00e5 \u00e5 formere en vellykket omgang i stedet. N\u00e5r man tar med disse skjulte kostnadene i beregningen, er det \u00e5 satse p\u00e5 en riktig sammensatt rotegj\u00f8dsel fra starten av nesten alltid det mest \u00f8konomiske valget, i tillegg til det mest p\u00e5litelige. Dette gjelder spesielt for gartnere som \u00f8nsker \u00e5 formere flere stiklinger samtidig, ettersom en enkelt mislykket omgang multiplisert med ti eller tjue stiklinger representerer et betydelig tap av tid og materiale.<\/p>\n\n\n\n Tilbakemeldinger fra kunder understreker ogs\u00e5 ofte det samme tilbakevendende temaet: konsistens. Et produkt som fungerer bra p\u00e5 \u00e9n stikling, men mislykkes p\u00e5 den neste, er langt mindre nyttig enn et produkt som gir forutsigbare resultater gjennom dusinvis av fors\u00f8k. Fordi Ferber Painting-formelen er spesielt tilpasset myke og halvtreaktige stengler, opplever gartnere som formerer flere anisodontea-stiklinger fra samme moderplante ofte en mye jevnere suksessrate for hele partiet, i stedet for en h\u00e5ndfull heldige overlevere blant mange mislykkede fors\u00f8k.<\/p>\n\n\n\n F\u00f8r man kaster seg ut i stiklingsformeringen, er det lurt \u00e5 forst\u00e5 litt mer om selve planten. Anisodontea er en slekt av blomstrende busker som stammer fra S\u00f8r-Afrika, n\u00e6rt beslektet med kattost og hibiscus. Den er verdsatt av hageeiere for sin lange blomstringstid, sine delicate rosa eller magentafargede blomster og sitt relativt lave vedlikeholdsbehov n\u00e5r den f\u00f8rst er etablert. Anisodontea capensis, den mest vanlige arten i kultivering, kan blomstre nesten uavbrutt fra v\u00e5r til h\u00f8st i mildt klima, noe som gj\u00f8r den til en favoritt i bed, potter og uformelle hager i engelsk huestil.<\/p>\n\n\n\n Botanisk tilh\u00f8rer anisodontea kattostfamilien (Malvaceae), den samme familien som omfatter stokkroser, hibiscus og bomull. Denne familien er generelt kjent for \u00e5 produsere planter med myke, b\u00f8yelige stengler og en sterk naturlig evne til \u00e5 sl\u00e5 rot fra stiklinger, noe som er en av grunnen til at anisodontea egner seg s\u00e5 godt til stiklingformering n\u00e5r den f\u00e5r de rette forholdene. Selve blomstene er sm\u00e5, vanligvis to til tre centimeter i diameter, men de produseres i en slik overflod at en moden, godt grenet plante kan virke nesten fullstendig dekket av blomster i h\u00f8ysesongen. Denne rikelig blomstrende vanen er en del av det som gj\u00f8r anisodontea til en s\u00e5 popul\u00e6r kandidat for formering, siden hageeiere naturlig nok \u00f8nsker \u00e5 mangfoldiggj\u00f8re en plante som gir s\u00e5 mye visuell bel\u00f8nning for relativt lite innsats.<\/p>\n\n\n\n N\u00e5r det gjelder hardf\u00f8rhet, trives anisodontea generelt i USDA-sone 9 til 11, selv om den i kaldere regioner ofte dyrkes som en potteplante som kan tas innend\u00f8rs eller i et drivhus i vinterm\u00e5nedene. Dette er faktisk et annet sterkt argument for \u00e5 formere fra stiklinger i stedet for utelukkende \u00e5 stole p\u00e5 den opprinnelige planten. Siden anisodontea kan v\u00e6re noks\u00e5 kortlivet, s\u00e6rlig n\u00e5r den dyrkes i potter eller i klimaer med kalde vintere, sikrer en jevn tilgang p\u00e5 rotede stiklinger som er klare til \u00e5 erstatte en aldrende eller svekket plante, at hagen eller terrassen din aldri mister sin oppvisning av kontinuerlige rosa og magentafargede blomster.<\/p>\n\n\n\n En av grunnene til at Anisodontea er s\u00e5 popul\u00e6r blant hageeiere som liker \u00e5 formere sine egne planter, er at den vokser relativt raskt fra stiklinger sammenlignet med mange andre blomstrende busker. En sunn stikling tatt p\u00e5 senv\u00e5ren eller tidlig p\u00e5 sommeren, gitt de rette forholdene, kan utvikle seg til en liten blomstrende plante i l\u00f8pet av en enkelt vekstsesong. Dette gj\u00f8r den til en utmerket kandidat for hageeiere som \u00f8nsker \u00e5 utvide samlingen sin, dele planter med venner, eller rett og slett nyte tilfredsstillelsen av \u00e5 dyrke noe fra scratch.<\/p>\n\n\n\n Utover den rent dekorative verdien har det \u00e5 formere anisodontea fra stiklinger ogs\u00e5 en praktisk \u00f8konomisk side. En enkelt, sunn morplante kan realistisk sett gi dusinvis av levedyktige stiklinger i l\u00f8pet av en vekstsesong, noe som i praksis gj\u00f8r at en gartner kan gj\u00f8re \u00e9n innkj\u00f8pt plante om til en hel hekk, kantbeplantning eller samling av krukkeplanter for en br\u00f8kdel av prisen det koster \u00e5 kj\u00f8pe hver enkelt p\u00e5 et hagesenter. For gartnere som liker \u00e5 dele planter med venner, familie eller lokale plante-byttegrupper, er ogs\u00e5 anisodontea-stiklinger utmerkede gaver, siden mottakeren kan f\u00f8lge hele rot- og vekstprosessen helt fra begynnelsen.<\/p>\n\n\n\n Like \u201crelativamente enkelt\u201d betyr imidlertid ikke \u201cgarantert\u201d. Stiklinger av Anisodontea er fortsatt s\u00e5rbare i rotingsfasen, og det er akkurat i dette tidsvindu at en kvalitetsgj\u00f8dsel for roting utgj\u00f8r den st\u00f8rste forskjellen mellom en stikling som trives og en som mislykkes.<\/p>\n\n\n\n N\u00e5 som vi forst\u00e5r hvorfor produktet betyr s\u00e5 mye, la oss g\u00e5 gjennom selve stiklingsprosessen. F\u00f8lg disse trinnene n\u00f8ye for \u00e5 f\u00e5 best mulig resultat.<\/p>\n\n\n\n Den beste tiden \u00e5 ta stiklinger av en Anisodontea p\u00e5, er sent p\u00e5 v\u00e5ren eller tidlig p\u00e5 sommeren, n\u00e5r planten er i vekst, men f\u00f8r midtsommerens intense varme setter inn. Halvharde stiklinger, det vil si stengler som hverken er for myke eller for treaktige, sl\u00e5r r\u00f8tter mest p\u00e5litelig. Hvis du bor i et klima med milde vintrene, er det ogs\u00e5 mulig \u00e5 ta stiklinger tidlig p\u00e5 h\u00f8sten, slik at de unge plantene f\u00e5r tid til \u00e5 etablere et moderat rotsystem f\u00f8r de kj\u00f8ligere m\u00e5nedene bremser veksten deres. Unng\u00e5 \u00e5 ta stiklinger i perioder med ekstrem hete eller t\u00f8rkestress, siden en morplante som selv sliter, vil produsere stiklinger med lavere energireserver og redusert evne til \u00e5 sl\u00e5 rot.<\/p>\n\n\n\n Se etter en ikke-blomstrende stikkling som er omtrent 10 til 15 centimeter lang. Unng\u00e5 stengler som viser tegn p\u00e5 sykdom, skadedyrangrep eller som er for treaktige. En sunn stengel b\u00f8r ha flere knuter, ettersom dette er punktene hvor nye r\u00f8tter vil vokse frem. Hvis mulig, velg stengler fra midten eller den nedre delen av planten i stedet for helt i spissen, da disse har en tendens til \u00e5 ha en litt h\u00f8yere konsentrasjon av lagrede karbohydrater, noe som gir stiklingen mer energi \u00e5 t\u00e6re p\u00e5 mens den utvikler sitt nye rotsystem. Det er ogs\u00e5 lurt \u00e5 ta noen ekstra stiklinger utover det du faktisk trenger, siden selv under ideale forhold vil ikke hver eneste stikling sl\u00e5 rot, og en liten buffer betyr at noen tap ikke vil \u00f8delegge hele formeringsprosjektet ditt.<\/p>\n\n\n\n Ved hjelp av skarpe, steriliserte saks eller en beskj\u00e6ringskniv kutter du stilken like under en node i en 45-graders vinkel. Et rent, skr\u00e5tt snitt \u00f8ker overflaten som er tilgjengelig for rotutvikling, og reduserer risikoen for infeksjon. \u00c5 sterilisere verkt\u00f8yet f\u00f8r hver \u00f8kt, helst ved \u00e5 t\u00f8rke av bladet med r\u00f8dsprit, er en enkel vane som dramatisk reduserer risikoen for \u00e5 overf\u00f8re sopp- eller bakteriepatogener fra en plante til en annen, spesielt hvis du tar stiklinger fra flere planter i l\u00f8pet av samme \u00f8kt.<\/p>\n\n\n\n Fjern bladene fra den nedre halvdelen av stiklingen, slik at det bare er igjen to eller tre blader p\u00e5 toppen. Dette reduserer vanntapet gjennom transpirasjon og gj\u00f8r at stiklingen kan rette energien mot rotutvikling i stedet for \u00e5 opprettholde un\u00f8dvendig bladverk. Hvis de gjenv\u00e6rende toppbladene er spesielt store, kan det ogs\u00e5 hjelpe \u00e5 klippe dem ned med omtrent halvparten av overflatearealet med en ren saks, noe som reduserer vanntapet ytterligere uten \u00e5 frata stiklingen evnen til \u00e5 fotosyntetisere.<\/p>\n\n\n\n Dypp den avsk\u00e5rne enden av stilken i Ferber Painting rotingsgj\u00f8dsel, og s\u00f8rg for at basen og den nedre knuten er godt dekket. Dette trinnet er den aller viktigste delen av hele prosessen. Rotdannelseshormonene og de beskyttende stoffene i gj\u00f8dselen vil stimulere raskere rotdannelse og beskytte stiklingen mot soppinfeksjon i den mest s\u00e5rbare fasen av utviklingen. For \u00e5 oppn\u00e5 best mulig resultat b\u00f8r du forsiktig banke av overfl\u00f8dig produkt f\u00f8r du setter stiklingen i vekstmediet, da en tykk klump med overfl\u00f8dig gj\u00f8dsel noen ganger kan hindre god jordkontakt i stedet for \u00e5 forbedre den. Konsistens er viktigere enn mengde, s\u00e5 et tynt, jevnt lag rundt basen og den nedre knuten er generelt mer effektivt enn en tykk, ujevn p\u00e5f\u00f8ring.<\/p>\n\n\n\n Fyll en liten potte med en godt drenert blanding, ideelt sett en kombinasjon av perlitt og torvfri kompost, eller en blanding av sand og pottejord. Stiklinger av Anisodontea er sv\u00e6rt f\u00f8lsomme for overfl\u00f8dig vann, s\u00e5 god druegjennomtrengelighet er avgj\u00f8rende. En nyttig tommelfingerregel er at vekstmediet skal f\u00f8les lett og smuldrete i h\u00e5nden, og det skal aldri holde seg sammen i en tett, v\u00e5t klump. Hvis du er usikker p\u00e5 dreneringskvaliteten p\u00e5 blandingen din, kan du teste den ved \u00e5 vanne en pr\u00f8vepotte og sjekke hvor raskt overfl\u00f8dig vann renner ut fra hullene i bunnen, helst i l\u00f8pet av noen f\u00e5 sekunder i stedet for \u00e5 samle seg opp p\u00e5 overflaten.<\/p>\n\n\n\n Sett den behandlede enden av stiklingen inn i vekstmediet, og grav den dypt nok til \u00e5 dekke minst ett knutepunkt. Trykk jorden forsiktig til rundt basisen for \u00e5 sikre god kontakt mellom stengelen og mediet. God jordkontakt er avgj\u00f8rende fordi r\u00f8tter bare kan danne seg der det behandlede stengelvevet er i direkte kontakt med fuktighet og n\u00e6ringsstoffer fra mediet, slik at eventuelle luftlommer rundt basisen kan bremse eller forhindre vellykket rotfotstikling.<\/p>\n\n\n\n Vann stiklingen akkurat nok til \u00e5 fukte jorden uten \u00e5 gjennomvann den. Overvanning p\u00e5 dette stadiet er en av de vanligste \u00e5rsakene til at anisodontea-stiklinger mislykkes, siden den overfl\u00f8dige fuktigheten kombinert med mangel p\u00e5 r\u00f8tter skaper det perfekte milj\u00f8et for r\u00e5te. Som en generell retningslinje b\u00f8r du la det \u00f8verste laget av vekstmediet t\u00f8rke ut litt mellom hver vanning, i stedet for \u00e5 holde det konstant mettet.<\/p>\n\n\n\n Dekk potten med en klar plastpose eller plasser den i et lite veksthus for \u00e5 opprettholde fuktigheten rundt stiklingen. Pass p\u00e5 at plasten ikke ber\u00f8rer bladene direkte, da dette kan fremme soppvekst. Du kan bruke noen sm\u00e5 pinne- eller grillspyd stukket ned i potten for \u00e5 lage en enkel ramme som holder plasten unna bladverket samtidig som den stenger fuktigheten inne rundt basisen av stiklingen.<\/p>\n\n\n\n Plasser potten p\u00e5 et lyst sted, men unng\u00e5 direkte sollys, som kan overopphete stiklingen og f\u00f8re til for mye vanntap. En nord- eller \u00f8stvendt vinduskarm er ofte ideell. Hvis det naturlige lyset er begrenset i hjemmet ditt, kan et enkelt lysstoffr\u00f8r eller en LED-vekstlampe plassert en kort avstand over stiklingen gi jevnt, mildt lys uten risiko for overoppheting som f\u00f8lger med direkte sollys gjennom glass.<\/p>\n\n\n\n Sjekk stiklingen med et par dagers mellomrom, fjern plastdekselet kort for \u00e5 la luften sirkulere og for \u00e5 se etter tegn p\u00e5 mugg. R\u00f8tter begynner vanligvis \u00e5 danne seg i l\u00f8pet av to til fire uker n\u00e5r stiklingen er behandlet med en god rotingsgj\u00f8dsel. I l\u00f8pet av denne perioden b\u00f8r du motst\u00e5 fristelsen til a forstyrre stiklingen ved \u00e5 dra den opp for \u00e5 sjekke etter r\u00f8tter for ofte, da dette kan skade de \u00f8mfintlige nye rotfustene f\u00f8r de f\u00e5r sjansen til \u00e5 etablere seg. En forsiktig drapr\u00f8ve hver uke eller annenhver uke er vanligvis nok til \u00e5 overv\u00e5ke fremdriften uten \u00e5 for\u00e5rsake skade.<\/p>\n\n\n\n N\u00e5r du merker ny vekst p\u00e5 toppen av stiklingen eller drar forsiktig i stengelen og kjenner motstand, noe som viser at r\u00f8tter har dannet seg, kan du plante om den unge planten i en litt st\u00f8rre potte med vanlig pottajord. N\u00e5r du planter om, b\u00f8r du pr\u00f8ve \u00e5 forstyrre det nydannede rotsystemet s\u00e5 lite som mulig, og vurdere \u00e5 vanne den nye potten lett umiddelbart etter omplantingen for \u00e5 hjelpe jorden til \u00e5 sette seg rundt r\u00f8ttene.<\/p>\n\n\n\n N\u00e5r anisodontea-stiklingen din har blitt vellykket omplantet, vil den fremdeles trenge litt ekstra oppmerksomhet de f\u00f8rste ukene mens den venner seg til den nye potten og vekstforholdene. Hold den unge planten p\u00e5 et noks\u00e5 lunt sted med sterkt, men indirekte lys i minst en uke eller to til, f\u00f8r du gradvis venner den til mer direkte sollys. Fortsett \u00e5 vanne moderat, la jorden t\u00f8rke lett mellom hver vanning, og vent med \u00e5 gj\u00f8dsle med vanlig planten\u00e6ring til du ser tydelige tegn p\u00e5 ny bladvekst, noe som indikerer at rotsystemet er godt etablert og aktivt st\u00f8tter planten. Det \u00e5 knipe av veksttoppen n\u00e5r den unge planten har n\u00e5dd en h\u00f8yde p\u00e5 rundt 15 centimeter, kan ogs\u00e5 oppmuntre til buskete vekst og rikere blomstring senere.<\/p>\n\n\n\n Gjennom hele denne prosessen \u00f8ker bruken av en rotdyrkingsgj\u00f8dsel som den fra Ferber Painting suksessraten betydelig sammenlignet med \u00e5 fors\u00f8ke \u00e5 sl\u00e5 rot p\u00e5 stiklinger i rent vann eller ubehandlet jord. Selv om Anisodontea er relativt enkel \u00e5 forplante, har den likevel stor nytte av den ekstra hormonelle stimulansen og beskyttelsen mot sopp som et spesialutviklet rotningsprodukt gir.<\/p>\n\n\n\n Selv erfarne gartnere havner av og til i uf\u00f8re n\u00e5r de stiklingsforandrer anisodontea. Her er de vanlige feilene og hvordan du unng\u00e5r dem.<\/p>\n\n\n\n \u00c5 unng\u00e5 disse feilene, kombinert med bruk av en riktig sammensatt rotingsgj\u00f8dsel, vil dramatisk \u00f8ke sjansene dine for \u00e5 lykkes med stiklingformering av anisodontea.<\/p>\n\n\n\n Hvor lang tid tar det f\u00f8r stiklinger av Anisodontea sl\u00e5r rot?<\/em> Kan jeg propagere anisodontea i vann i stedet for i jord?<\/em> Den beste tiden p\u00e5 \u00e5ret \u00e5 ta stiklinger p\u00e5 er? Nei, vent: Hva er den beste tiden p\u00e5 \u00e5ret \u00e5 ta stiklinger?<\/em>\n
\n Kriterier<\/th>\n Ferber Painting Gj\u00f8dsling for rotdannelse<\/th>\n Typiske markedsprodukter<\/th>\n<\/tr>\n \n Tilfredshet garantert eller pengene tilbake<\/td>\n Ja, full refusjon tilgjengelig<\/td>\n Sjelden tilbudt, ofte ingen refusjonspolitikk i det hele tatt<\/td>\n<\/tr>\n \n Formulering tilpasset mykstammede busker som anisodontea<\/td>\n Spesifikt kalibrert konsentrasjon<\/td>\n Generisk konsentrasjon, risiko for vevsforbrenning<\/td>\n<\/tr>\n \n Brukervennlighet<\/td>\n Enkel utynning, tydelige instruksjoner<\/td>\n Varierende, instruksjonene er ofte uklare eller for tekniske<\/td>\n<\/tr>\n \n Leveringstid<\/td>\n Raskt internasjonalt leveringsnettverk<\/td>\n Ofte treg eller begrenset til visse regioner<\/td>\n<\/tr>\n \n Nettbetalingsprosess<\/td>\n Sikker og \u00f8yeblikkelig betaling p\u00e5 nett<\/td>\n Varierer, noen ganger begrensede betalingsalternativer<\/td>\n<\/tr>\n \n Beskyttelse mot soppinfeksjon<\/td>\n Inkluderte soppdrepende egenskaper<\/td>\n Ofte frav\u00e6rende eller selges separat<\/td>\n<\/tr>\n \n Kundeservice<\/td>\n Responsivt supportteam<\/td>\n Ofte minimal eller kun automatisert<\/td>\n<\/tr>\n<\/table><\/figure>\n\n\n\n Hva er Anisodontea og hvorfor det er verdt \u00e5 formere den<\/h2>\n\n\n\n
Trinn-for-trinn-guide til stiklinger av Anisodontea<\/h2>\n\n\n\n
Steg 1: Velg riktig tid<\/h3>\n\n\n
Trinn 2: Velg en sunn stengel<\/h3>\n\n\n
Trinn 3: Gj\u00f8r et rent snitt<\/h3>\n\n\n
Trinn 4: Fjern de nederste bladene<\/h3>\n\n\n
Trinn 5: P\u00e5f\u00f8r rotgj\u00f8dsel<\/h3>\n\n\n
Trinn 6: Klargj\u00f8r voksedyret<\/h3>\n\n\n
Trinn 7: Plant stiklingen<\/h3>\n\n\n
Trinn 8: Vann lett<\/h3>\n\n\n
Trinn 9: Skap et fuktig milj\u00f8<\/h3>\n\n\n
Trinn 10: Plasser i indirekte lys<\/h3>\n\n\n
Trinn 11: Overv\u00e5k og vent<\/h3>\n\n\n
Trinn 12: Transplanter n\u00e5r r\u00f8ttene har etablert seg<\/h3>\n\n\n
Trinn 13: Ettersyn for unge planter<\/h3>\n\n\n
Vanlige feil \u00e5 unng\u00e5<\/h2>\n\n\n\n
\n
Ofte stilte sp\u00f8rsm\u00e5l<\/h2>\n\n\n\n
\nVanligvis mellom to og fire uker, avhengig av temperatur, luftfuktighet og om det er brukt en rotdannelse-gj\u00f8dsel. Bruk av Ferber Painting rotdannelse-gj\u00f8dsel fremskynder vanligvis denne prosessen sammenlignet med ubehandlede stiklinger. H\u00f8yere omgivelsestemperaturer, ideelt sett mellom 18 og 24 grader Celsius, bidrar ofte til raskere og jevnere rotdannelse, mens kj\u00f8ligere forhold kan bremse hele prosessen betydelig, og noen ganger fordoble tiden det tar f\u00f8r de f\u00f8rste r\u00f8ttene dukker opp.<\/p>\n\n\n\n
\nDet er mulig, men suksessraten er generelt lavere, og r\u00f8tter som dannes i vann, er ofte svakere enn de som dannes direkte i et godt drenert vekstmedium behandlet med rotingsgj\u00f8dsel. R\u00f8tter som vokser i vann, har dessuten en tendens til \u00e5 v\u00e6re spr\u00f8ere og kan ha problemer med \u00e5 tilpasse seg n\u00e5r de transplanteres til jord, noe som noen ganger krever en ekstra tilvenningsperiode for \u00e5 unng\u00e5 omplantingssjokk.<\/p>\n\n\n\n
\nSen v\u00e5r til tidlig sommer er ideelt, n\u00e5r planten er i vekst, men stilkene enn\u00e5 ikke er helt forvedede. I regioner med spesielt mildt klima kan et sekund\u00e6rt stiklingstidspunkt tidlig p\u00e5 h\u00f8sten ogs\u00e5 gi gode resultater, slik at planten f\u00e5r tid til \u00e5 sl\u00e5 rot f\u00f8r vinterdvalen setter inn.<\/p>\n\n\n\n